• Главная
• /
• Блог
• /
• Монтаж отопления в частном доме

Монтаж отопления в частном доме

Частные дома не подключают к центральному отоплению, а без него зимой слишком сложно. Но можно организовать отопление своими руками. В статье разберёмся, что нужно знать, чтобы выполнить монтаж системы отопления в частном доме вручную.

Чем хороши полипропиленовые трубы

Самое важное требование при выборе материала труб – надежность, чтобы поток теплоносителя был беспрерывным с минимальным риском протечки в доме. Надёжность включает герметичность, устойчивость к механическим, термическим и гидравлическим нагрузкам. Раньше всеми этими качествами обладали исключительно стальные трубы. Они достаточно тяжёлые, желательно выполнять скрытый монтаж таких труб, который усложнит сервисное обслуживание в случае протечки, сварочных работ. Для капитального ремонта потребуется разбор стен. Цена металлической системы отопления будет высокой. 

На смену стальной продукции пришли полипропиленовые трубы. Они стоят ниже, чем металлические аналоги. И пластиковые трубы имеют длинный список достоинств:

• долговечны – прослужат несколько десятков лет, а при бережном использовании могут работать до 50 лет;
• малый вес и внешний вид позволяют не прятать коммуникации в стены и пол дома, а собрать открытую систему отопления, и уменьшает нагрузку на несущие конструкции;
• простой и быстрый монтаж – трубы спаиваются с фитингами; край трубы и фитинга расплавляется, соединение расплавленных частей трубы и фитинга формирует однородную массу, из-за чего стыки становятся герметичными; соединение пластиковых труб выполняется быстрее и легче, чем сварка стальных; да и сам монтаж лёгких труб выполнять проще, чем тяжёлых металлических;
• низкая теплопроводность – трубы не требуют изоляции; даже если внутри них горячий теплоноситель риска возникновения ожога нет;
• высокая пластичность – трубопровод выдержит низкие температуры и даже замерзание воды в трубах;
• звукоизоляционные свойства – пластик плохо проводит шумы, из-за чего вы не будете слышать, как теплоноситель перемещается по трубам или происходят гидравлические удары;
• низкая вероятность засорения – внутренние стенки труб гладкие; на них не задержатся загрязнения; они не будут ржаветь; поэтому эффективность работы полипропиленовых труб сохраняется десятилетия.

Классификация труб из полипропилена

Полипропиленовые трубы любых производителей будут относиться к одному из пяти классов по величине рабочей температуры и давления (таблица). Они изготавливаются и маркируются на основании ГОСТ Р 52134-2003.

I, II Класс. Максимальная температура до 60-70°С, давление теплоносителя – 0,4-0,6 МПа: применяются при монтаже системы горячего водоснабжения в доме.

III Класс. Температура до 60°С: из таких труб монтируются системы напольного отопления дома (с невысокими температурами).

IV Класс. Температура до 70°С, давление теплоносителя – 0,8 МПа: используются для подвода теплоносителя к батареям (с невысокими температурами).

V Класс. Температура до 90°С, давление теплоносителя – 1 МПа: применяются при монтаже системы отопления в доме с горячей водой.

Максимальная температура, которую выдерживают разные классы труб, отличается. Для полипропиленовых труб I и II классов она составляет 95°С, для III класса – 65°С, для IV и V классов – 100°С. Высокая температура теплоносителя, которая соответствует максимальной температуре труб,  сокращает срок службы пластикового трубопровода.

Стоит учесть, что полипропиленовые трубопроводы расширяются при нагревании, поэтому удобнее проводить монтаж открытой системы отопления дома. В ней, чтобы минимизировать последствия линейного расширения пластика, применяют компенсаторы.

Варианты отопительных систем

Системы отопления дома по типу перемещения теплоносителя относятся к одной из двух групп: с естественной или принудительной циркуляцией.

Помимо типа циркуляции теплоносителя система отопления может быть открытой и закрытой.

Систему отопления в доме можно организовать однотрубную, двухтрубную (включая двухтрубную попутную, то есть с петлей Тихельмана) или коллекторную.

Системы отопления с естественной и принудительной циркуляцией

При естественной циркуляции ток воды по трубам осуществляется под действием конвекции. Котёл расположен в нижней части здания. Нагретая вода из него имеет меньшую плотность и поднимается в расширительный бак, откуда под действием силы тяжести стекает по наклонным трубам, проходя через батареи, остывает и собирается обратно в котёл.

Если обустроить энергонезависимый котёл, то система отопления с естественной циркуляцией не потребует электричества для работы. Но она имеет ряд ограничений и недостатков:

• система отопления с естественной циркуляцией не применяется для монтажа обогрева пола в доме;
• нельзя использовать вязкие теплоносители, потому что они сильно снижают эффективность системы отопления;
• при монтаже необходимо использовать трубы большего диаметра, чем в системах отопления с принудительной циркуляцией; чем меньше диаметр труб, тем больше в них сопротивление потоку теплоносителя, а значит, хуже будет работать система отопления с естественной циркуляцией; расчёт подходящего диаметра труб в каждой части магистрали – довольно сложная задача;
• за счёт большего диаметра труб цена трубопровода выше;
• необходимо при монтаже соблюсти уклон труб; закравшаяся ошибка или неточность расчёта может сделать всю систему отопления неработающей, потому что теплоноситель просто не потечёт по трубам;
• дом греется долго из-за большого объёма теплоносителя и низкой скорости его перемещения внутри системы отопления;
• система имеет гидроаккумулятор открытого типа, что приводит к испарению воды, необходимо следить за её объёмом и своевременно доливать.

В системе отопления дома с принудительной циркуляцией теплоносителя его перемещение поддерживает и контролирует циркуляционный насос. Чтобы такая система продолжала работать при отключении электричества, во время установки в неё добавляют генератор или источник бесперебойного питания.

Открытая и закрытая системы отопления

В открытой системе отопления монтируется открытый расширительный бак. В ней следует учитывать, что котёл должен располагаться в нижней точке системы отопления, а бак – в верхней. В нём собирается избыток воды, который образуется при расширении от нагревания. 

Нужно использовать немалый объём теплоносителя и регулярно его поддерживать, потому что в открытом расширительном баке происходит постоянное испарение воды. Бак должен находиться в тёплом помещении, чтобы избежать образование конденсата.

В закрытой системе отопления все элементы соединены герметично. В такой системе пар не выводится. Циркуляция воды обеспечивается в закрытой системе отопления за счёт насоса. Закрытый контур и принудительная циркуляция позволяют расположить котёл и расширительный бак в любом удобном месте, от этого эффективность работы системы отопления не изменится. 

Подготовительный этап при выборе данной системы отопления – расчёт мощности оборудования, которое обеспечит движение теплоносителя по конструкции с определённой скоростью. Герметичность системы отопления позволяет выбирать тип теплоносителя, имеющий высокую теплоотдачу. Это может быть не только вода, но и антифриз. 

Из-за принудительной циркуляции воды в системе можно использовать трубы малого диаметра с сохранением эффективности её работы.

Однотрубная система отопления дома

В однотрубной отопительной системе (её ещё называют ленинградка) все батареи будут последовательно подключены к одной трубе. Поток из котла заходит в расширительный бачок, а затем направляется в первый радиатор. Из первого радиатора теплоноситель перемещается во второй и так до последнего. Из крайнего радиатора остывший теплоноситель собирается в котёл.

К сильным сторонам такой системы отопления дома относится простота монтажа и относительно низкая цена. Её довольно легко собрать своими руками. Для такой системы не нужно много пластиковых труб, ведь движение теплоносителя происходит в одном направлении по одной трубе.

Среди недостатков однотрубной системы отопления дома можно назвать разницу температур между первой и последней батареей: самая горячая вода поступает в первую, а в последней всегда температура будет самой низкой. К тому же, если просто последовательно соединить все радиаторы, то регуляцию температуры в помещениях придётся проводить за счёт скорости потока, а при ремонте одной батареи нужно будет отключать всю систему отопления. 

Можно избежать отключения всей системы отопления и несколько уменьшить разницу температуры между начальным и последним радиаторами. Для этого на входе и выходе в каждую батарею устанавливают краны, а также добавляют байпасы (перемычки между поступающей и выходящей трубами радиатора). Первое позволит на время ремонта отключать только нужную батарею, а второе обеспечит ток горячего теплоносителя параллельно радиатору. К тому же в этом случае появляется возможность управлять потоками теплоносителя через радиаторы и регулировать температуру для каждого помещения.

В целом отметим, что однотрубная система самая простая при проектировании и требует наименьших денежных затрат, но при этом её лучше использовать для обогрева помещений небольшой площади. Замкнутая однотрубная система отопления может работать на тепловой энергии от разных видов топлива: электричества, газа, дров или угля (в последнем случае понадобится твёрдотопливный котёл).

Двухтрубная система отопления дома

В этой системе монтируются два контура: подающий и обратный. При выборе такого варианта для частного дома возрастают расходы на трубопровод и арматурные элементы. Их и других расходников потребуется больше. Два контура монтировать и проверять дольше и сложнее.

Несмотря на сложности и более высокую стоимость, двухтрубная система отопления в частном доме имеет свои сильные стороны:

• здание прогревается равномерно и быстрее, чем при однотрубном контуре;
• двухтрубный контур подойдёт для зданий и малой, и большой площади;
• низкие теплопотери;
• регулируется температура каждого радиатора, а ремонтировать их можно без отключения всей системы;
• низкие потери давления;
• высокая надёжность и эффективность системы отопления.

Существуют две разновидности двухтрубной системы: тупиковая и попутная (с петлёй Тихельмана).

В тупиковой схеме ток теплоносителя по контурам осуществляется в разных направлениях. Здесь радиатор, в который первым поступает горячий теплоноситель, первым же подключён к обратному контуру. В тупиковой системе важная правильная гидравлическая балансировка, чтобы последние радиаторы прогревались эффективно.

В отличие от тупиковой схемы в попутной ток теплоносителя по обоим контурам организован в одном направлении. Такая схема работает за счёт того, что радиатор, в который первым поступает горячий теплоноситель, последним подключён в контур обратки. В такой системе отопления проще всего выполнять гидравлическую балансировку и можно регулировать мощность каждой батареи.

Коллекторная или лучевая система

Вариант, для которого понадобится самый большой бюджет, но при этом такая схема самая удобная для обогрева коттеджа. Жидкость от котла поступает в коллектор, из которого для каждой батареи выходит независимая пара труб. То есть от коллектора трубы как лучики расходятся парами к каждому радиатору. Удобство такой системы отопления ещё и в том, что коммуникации в этом случае часто прокладывают скрыто в полу. Регулировка нагрева может проводиться как на самой батарее, так и на коллекторе. За счёт того, что температуру каждого водяного контура можно выставлять отдельно, в разных помещениях можно устанавливать разную температуру: самую высокую в детской, а в подвале – минимальную.

Коллекторная схема может быть усложнена, если к одной паре труб будут подсоединены несколько приборов, но такие частные случаи мы сейчас обсуждать не будем. Основные варианты организации системы отопления в частном доме мы разобрали.

Варианты подачи теплоносителя к радиаторам

Теплоноситель может подводиться к батареям в частном доме сверху или снизу. 

Нижний вариант разводки повышает эффективность системы отопления. Горячий теплоноситель будет стремиться вверх и прогревать батарею, выделение тепла будет равномерным по всей площади.

При верхней разводке теплоносителя он не попадает в нижние части секций радиатора, поэтому сверху батарея будет горячей, а снизу – холодной. Чтобы этого избежать, после первой секции в радиаторе устанавливают клапаны. Из-за них жидкость сначала опускается в нижний радиаторный коллектор, а лишь потом поднимается по рёбрам и выходит, поэтому верхняя подача превращается в диагональную.

При верхней разводке отводящую трубу можно подключить как с той же, так и с другой стороны батареи.

Монтажные работы

При монтаже потребуется соединить все элементы системы отопления:

• котёл (газовый, электрический или твёрдотельный);
• обвязка котла (группа безопасности и фильтр);
• трубы и их соединения;
• радиаторы;
• циркуляционный насос (в принудительных системах отопления);
• расширительный бак (открытого или закрытого типа);
• дополнительные элементы, если необходимы (конструкция тёплого пола, коллектор, бойлер косвенного нагрева и др.).

Больше всего условий требуется соблюсти при монтаже газового котла. Для его установки необходим проект лицензионной организации, который утверждён газовой службой. Само подключение газового котла может выполнить лишь организация с разрешением на такую деятельность. Отсутствие утверждённого проекта или правильного подключения повлекут штрафы для владельца дома и отключение от газа.

Сам котёл устанавливают с выдержкой необходимых расстояний:

• настенный котёл должен находиться минимум в 50 см от потолка, 20 см от боковых стен, 30 см от пола и 100 см от лицевой панели;
• напольный котёл размещается на расстоянии не меньше 70 см от боковых и задней поверхностей прибора до стен, необходимо выдержать не менее 100 см от передней панели.

В крыше предусматривается дымоход. К каждому котлу прилагается инструкция по установке и подключению, в которой указан рекомендованный угол наклона.

Если под напольным котлом предполагается воспламеняющаяся отделка (например, деревянный пол), то его следует размещать на огнеупорном основании. Это может быть бетонная или другая специализированная плита не менее 10 см толщиной. Настенные газовые котлы стоит защищать стальными листами, которые выступают не менее, чем на 10 см со всех сторон прибора.

Монтаж электрических котлов более прост. Для них не требуется разработка проекта, но лучше соблюсти несколько простых рекомендаций:

• выдержать все требования, которые приведены в руководстве прибора;
• выбрать для котла помещение с низкой влажностью;
• выполнить подключение питания котла через устройство защитного отключения; таким образом вы не создадите ситуации, когда на радиаторах в доме появится напряжение, если ТЭН котла прогорит;
• если котёл крепится на стену из воспламеняющегося материала (например, дерево), лучше добавить негорючую подложку вокруг котла;
• проверьте, чтобы проводка выдерживала ток, который будет потреблять котёл; чем больше кВт требует прибор, тем толще должны быть электропровода.

Обвязка котла включает группу безопасности и фильтр. 

Группу безопасности устанавливают, даже если в котле есть термодатчики. Она включает манометр, воздухоотводчик и сбросной клапан. Монтируется рядом с котлом, на выходе. На манометре видно давление жидкости. Воздухоотводчик избавляется от воздуха в воде, который постепенно может выходить при эксплуатации системы отопления. Чаще это происходит после отключения системы отопления на летний период. Сбросной клапан снизит давление, если оно превысит верхний порог в конструкции, и предотвратит взрыв котла. 

Фильтр устанавливают на входе в котёл, чтобы удалять исходный или образующийся в системе мусор. Необходимо проводить регулярную очистку фильтра.

При монтаже труб можно идти по следующим шагам.

1. Нарезать трубы.
2. Очистить от заусениц и пыли по краям.
3. Подобрать насадки нужного диаметра на паяльнике и нагреть детали, которые следует соединить.
4. Нагретые элементы соединить между собой без прокручиваний.

Радиаторы устанавливают чаще всего под окнами. Желательно, чтобы они занимали 75% ширины окна. Необходимо выдержать расстояние от подоконника – 60-120 мм и от пола – 80-120 мм.

Циркуляционный насос выбирается по параметрам системы. Его устанавливают на входе или выходе из котла. Если монтаж выполняют на входе (остывший теплоноситель движется в котёл), то перед насосом необходимо установить фильтр.

Основное условие монтажа расширительного бака – минимальная длина участка разряжения, то есть расстояния от циркуляционного насоса до бака.

Установка системы отопления из полипропиленовых труб легче и дешевле, чем из стальных. Сложность монтажа зависит от выбранной схемы системы отопления (одно-, двухтрубная, лучевая). На выбор схемы влияют скорость прогрева воздуха в здании, его этажность и площадь. Однотрубная схема – самая простая для монтажа.

Установку системы отопления можно выполнить самостоятельно или заказать в компании «ЭкоЛайф». Мы с радостью сделаем проживание в частном доме приятным в любое время года.